Женский журнал

Запчасти к тракторам

lcrainova — Thu, 29 Nov 2018 18:49:03 GMT

Хочу открыть бизнес на запчастях к сельхозтехнике. Планирую заказывать тут https://agropiese-alvar.md/product....3 и продавать уже по своей цене, но пока не могу никак собрать все это в кучу, хотелось бы советов с чего начать.

Маразмы правил дорожного движения

Sergei — Sat, 12 Mar 2011 11:23:44 GMT

Сегодня оборжался, прочитав это

Страшные аварии

Sergei — Mon, 10 Jan 2011 05:32:52 GMT

Автомобиль вашей мечты)))

nik-99 — Mon, 27 Dec 2010 16:48:50 GMT

Форум: Гараж
Автор темы: nik-99
Автор последнего сообщения: nik-99
Количество ответов: 6

Рестайлинг Audi 80

Sergei — Sat, 30 Oct 2010 13:19:37 GMT

Чё Кулибины творят...

Sandman — Mon, 18 Oct 2010 14:23:48 GMT

Тестирование системы заряда АКБ

Sergei — Tue, 17 Aug 2010 12:58:50 GMT

Основная идея тестирования состоит в следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ без нагрузки, затем система нагружается и оценивается насколько сильно падает напряжение. Если генератор исправен, то он должен обеспечить достаточное напряжение под нагрузкой. После этого нужно снять нагрузку с генератора и дать генератору установить нормальное высокое напряжение, чтобы определить насколько регулятор напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем провести такое тестирование.
1. Подключите цифровой вольтметр к АКБ (двигатель не запущен). Измерьте напряжение без нагрузки, которое должно быть близко к 12.66 В. Оно может быть больше, если двигатель работал последние несколько часов или АКБ заряжалась зарядным устройством.
2. Запустите прогретый двигатель и установите 1500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ должно увеличиться. Это исходное напряжение системы заряда. Оно должно быть в диапазоне 13.80- 14.80 В.
3. Включите дальний свет, вентилятор кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное напряжение будет падать, так как увеличивается ток потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться выше 13.50В после включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает ниже 13.10В, то это говорит о слабой системе заряда. Возможно это только плохо натянутый ремень генератора или окислившиеся соединения. Если вы часто пользуетесь обогревом заднего стекла, то включите его и посмотрите насколько уменьшится напряжение заряда. Если напряжение упадет ниже 13.10В, знайте, что АКБ недозаряжается при включенном обогреве заднего стекла.
4. Не выключая нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей при такой нагрузке напряжение упадет ниже 13.10 В. Если система заряда сможет удержать напряжение выше 13.10 В, знайте, что это сильный генератор. Теперь нажмите на тормоз. При этом напряжение заряда соответствует режиму, когда у вас включены большие нагрузки и вы стоите в пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ напряжение должно быть как минимум 13.10 В. Если оно ниже, это означает, что АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжение падает ниже 12.66 В, это означает, что АКБ разряжается. Если при таком режиме вам приходится много ездить в пробках, то это в конце концов приведет к выходу из строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите много автомобилей, у которых напряжение на режиме ХХ при включенных нагрузках и стоп-сигналах падает ниже 13.10 В потому, что генераторы на автомобилях малого класса выдают всего 50-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться при увеличении частоты вращения.
5. Выключите все нагрузки, который были включены.
6. Установите 2000 об/мин и наблюдайте за увеличением зарядного напряжения. Оно не должно стать выше 15.10 В при очень холодной погоде. Если погода очень жаркая, напряжение может увеличиться только до 13.80 В. Насколько высоко поднимется напряжение в этом режиме определяется разработчиками системы для определенной АКБ, которая устанавливается на заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея датчик температуры, определяет насколько высоким может быть напряжение заряда при разной температуре окружающего воздуха. Напряжение больше при холодной погоде и меньше при жаркой погоде. Если напряжение поднимается выше указанных величин - это означает, что АКБ перезаряжается. Возможно вышел из строя регулятор напряжения как следствие плохого контакта между генератором и АКБ. Проверьте также уровень электролита в АКБ.
SP

Как померять так называемый "Ток утечки"?

Sergei — Tue, 17 Aug 2010 12:57:23 GMT

Меряется это следующим образом: снимаете + клемму АКБ, подключаете тестер в режиме амперметра между клеммой и + выходом АКБ, смотрите что показал прибор. Далее при подключенном приборе, если он что-то показал, начинаете ПО ОЧЕРЕДИ выдергивать предохранители. после выдергивания предохранителя, цепь которого дает утечку, прибор должен перестать показывать количество ампер этой самой утечки. таким образом, цепь, в которой есть утечка идентифицирована. далее надо ползать по проводам этой цепи и искать, искать... Но! обращаю Ваше внимание на то, что не все цепи имеют предохранительные выходы на общий предохранительный щит! Например, если у Вас есть дополнительно установленная сигнализация, музыка - надо смотреть предохранители там. Так же, в случае установки на машины всяких разных заводских опций, типа стеклоподъемников, люка итд--могут быть отдельные предохранительные блоки. Еще обращаю внимание на то. что некоторые цепи, по моему, без предохранителей, защищаются только реле (я с такой фигней сталкиваюсь только на ФВ. На БМВ, например, такой ерундистики нет - там даже если стоит реле, все равно есть предохранитель, или я не все предохранители нашел, :) ну их тоже можно попробовать повыдергивать.
CorrAnt

Часто в некоторых ситуациях рекомендуют измерить ток утечки и "выловить" ветвь схемы, где он "убегает". Обычные рекомендации типа "подключи АКБ через амперметр" "почему-то" терпят неудачу - амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, правильная методика. Работу лучше выполнять ВДВОЁМ:
1. Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
2. Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый "по дефолту" включен ещё 2 часа после выключения зажигания).
3. Отключить сигналку или поставить её в режим "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.
4. Подготовить шунт - кусок провода с качественными зажимами, лучше типа "крокодил". Смысл шунта в том, что:
а. Если сразу подключить амперметр, возможен бросок тока большой величины, который может сжечь амперметр, поставленный на диапазон измерения небольших токов. Амплитуда броска может достигать десятков ампер.
б. С момента подключения АКБ на сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут - производители часто некоторые приборы поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания. Подача напряжения на схемы инициирует многие процессы, идущие весьма долго. При этом такой "пустячок", как автономная сирена, может потреблять ток утечки на порядок больший суммарного тока утечки остального авто.
5. Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто. :)
6. Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
7. Амперметр поставить на самый "грубый" режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона - ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
8. Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась. (С момента п.3 на сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут - производители часто некоторые приборы поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.)
9. Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе "0".
10. Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:
а) вновь подключить шунт
б) поменять диапазон на более чувствительный
в) отсоединить шунт
г) сделать замер
Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.
11. Предположим, что в результате мы "намеряли" "базовый" ток внешней утечки 370 ма. Теперь один человек смотрит на мультиметр и "снимает показания", а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку один за другим. Другой после крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - после крика "второй - нету!" :) Получается таблица типа:
1 выдернут - ток 370 остался.
2 - 370
3 - 350
4 - 350
5 - 280
6 - 280
7 - 275...
Расшифровка таблицы. В цепях, защищённых предохранителями №№ 1,2,4 и 6 заметных утечек НЕТ. В цепи, защищённой 3-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 5-м предохранителем - 70 миллиампер, 7-м предохранителем - 5 миллиампер и т.д. Как искать дальше - отдельный разговор. Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 ма, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой - ещё и с блоком АБС, AirBag, Мотроником и т.п. Напомню, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от "+" без каких бы то ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики, но для проверки "5-й цепи" в нашем примере все остальные предохранители лучше было бы отключить, чтобы мультиметр перешёл на наиболее чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ! Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины ("рука дрогнула"), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.
GMA

Причины неисправностей авто

Sergei — Fri, 09 Jul 2010 10:06:42 GMT

Форум: Гараж
Описание темы: Ремонт.
Автор темы: Sergei
Автор последнего сообщения: Flash
Количество ответов: 0

Автомобильная "Камасутра"

Sandman — Wed, 24 Mar 2010 18:13:19 GMT

Позиция первая: автомашина на четвереньках, автолюбитель входит естественным путем сбоку.

Данная позиция является классической. Действия автолюбителя ограничены при полной раскованности автомашины. Продолжительность позиции зависит от навыков автолюбителя, национальности и возраста автомашины. При неблагоприятном сочетании этих факторов первая позиция быстро переходит во вторую.

Позиция вторая: автомашина сверху, автолюбитель снизу.

Позиция характерна абсолютной неподвижностью автомашины при чрезвычайно активных действиях автолюбителя. При этом он разнообразит процесс применением различного инструмента и приспособлений, а так же, стимулирует активность ненормативной лексикой. Продолжительность данной позиции зависит от навыков автолюбителя использовать указанные выше инструменты и приспособления, и значительно превышает продолжительность первой позиции.

Позиция третья: автомашина на боку, автолюбитель в ней, под ней, в лучшем случае - успел выскочить.

К данной позиции партнеры переходят внезапно для обоих при недостаточных навыках автолюбителя или чрезмерно активных, неконтролируемых автолюбителем, движениях автомашины. Возможны комбинации данной позиции: автомашина на левом боку, на правом боку, на спине. Однако в любом случае партнеры возвращаются во вторую позицию, если позволяет самочувствие автолюбителя.

Позиция четвертая: групповуха.

После активно проведенной третьей позиции автомашина доставляется в ремонтную мастерскую, где ее имеет целая бригада ремонтников со всех сторон одновременно.

Тюнинговые Автомобили

totally — Tue, 24 Mar 2009 18:45:37 GMT

Форум: Гараж
Описание темы: Подборка
Автор темы: totally
Автор последнего сообщения: totally
Количество ответов: 0